Но нет никакой необходимости устраивать все сразу. Для начала в зимней половине достаточно сделать пару окон, а оставшиеся проемы затянуть прочной пленкой. В таком обиталище можно обосноваться на некоторое время, чтобы заняться более неотложными делами.
Следует иметь в виду, что к окнам разных помещений предъявляются неодинаковые требования. Например, в зимней части дома обязательны двойные рамы и, значит, массивные оконные коробки. А в летней части, где окнами практически замещают стены, можно ограничиться одинарными окнами с легкими коробками.
Практика подсказывает, что окна можно разделить на два типа: те, что хотя бы иногда открываются, и стационарные, тревожить которые нет никакой нужды. В зимней половине моего дома, первом моем опыте, 6 двойных окон. Это 12 створок, и все они могут открываться, то есть окна эти на шарнирах и со шпингалетами. Четвертьвековой опыт показал, что при сооружении первого дома я допустил массу ненужных и недешевых излишеств. За этот немалый срок все они ни разу не открывались. Для проветривания, оказывается, достаточно 2 форточек в противоположных окнах. В нештатных ситуациях (жаркое подгорело — много дыма) в помощь форточкам распахивается дверь, и ситуация нормализуется. Раскрывать окна не требовалось из-за нашего умеренного климата. Даже в жаркое, по местным меркам, лето в бревенчатом доме прохладно, во всяком сЛучае, не возникает необходимости манипулировать окнами. Отсюда выводы. На мой взгляд, большинство окон в дачном доме можно сделать стационарными, то есть нераскрывающимися, следовательно, без многочисленных рам и разной металлической гарнитуры. А это освобождает от немалого объема работ. Все пространство оконного проема достаточно просто-напросто перекрыть парой цельных стекол. Крепятся они в стене посредством традиционных коробок с четвертями. Это своего рода стеклянная часть стены.
Можно, кстати, напомнить, что сейчас строится бесчисленное количество зданий различного назначения, где стены почти сплошь стеклянные. Так что в предложении нет ничего ирреального. Просто современные строительные технологии еще не добрались до сельской местности. Окна с двойным остеклением будут напоминать современные пакетные рамы, только с несколько большим расстоянием между стеклами для усиления теплозащиты.
В летних помещениях уместны упрощенные рамы и коробки. На веранде (летней половине) вместо коробок возможно использование опорных стоек с вырубленными четвертями. Здесь неизбежен парниковый подогрев, поэтому для проветривания некоторые из рам следует сделать открывающимися с петлями внизу, поскольку теплый воздух накапливается прежде всего у потолка. Такие рамы могут удерживаться коленчатыми шарнирами.
Оконные коробки
Оконную коробку срубовой части образуют четыре элемента: 2 квадратные стойки (3) (косяки), подоконная подушка (5) и вершник (1). Детали коробки соединяются без гвоздей посредством шипов и проушин. Вертикальными каналами (пазами) косяки сопрягаются с гребнями бревенчатой стены. Если нет готового бруса, его вырубают из кругляка подходящего диаметра. Подушки и вершники изготовляются из досок или плах толщиной от 5 см для первых и 3-4 см для вторых.
В зимней половине, где ставятся двойные рамы, ширина косяков желательна не менее 10 см. По высоте косяки на 4-5 см ниже оконного проема. Благодаря этому над вершником образуется просвет, что предохраняет верхние венцы от упирания в коробку при оседании сруба.
Габариты оконного проема зависят от размеров рам. По ширине проем выпиливается на 5-6 см меньше конечных габаритов. Это необходимо для устройства соединительных гребней в торцевой части стен проема. Гребень представляет собой сплошной шип шириной 2,5-3 см, вырубленный по оси стены сверху донизу.
После разметки гребень опиливают с боков на нужную глубину электро- или бензопилой, после чего топором срубают лишнюю древесину.
Соединительный паз (1) в косяке также удобно выбирать механической пилой. Если ее нет, работу выполняют топором. Вырубка начинается от оси. Паз делают на 2-3 мм глубже длины шипа (гребня). Габариты паза контролируются шаблоном в виде дощечки с заплечиками. Днище зачищается стамеской или долотом. Стенки выравниваются лезвием топора как теслом.
После вырубки паза косяк насаживается на гребень с целью подгонки. Он должен садиться с небольшим натягом при постукивании обухом топора по спинке.
Для подоконной подушки на базовом бревне проема выделывается посадочная площадка, желательно с продольным соединительным гребнем, высотой 5-6 мм. Он располагается против косяковых гребней, образуя с ними единый контур. Его предназначение — препятствовать подтоку воздуха под подушкой.
Благодаря соединительным шипам (1) подушка своими заплечиками (2) плотно прижимает косяк к торцам стены проема, обеспечивая тем самым его устойчивость. Часть гребня, мешающая установке подушки, срубается. После ее соединения с базовым бревном сруба приступают к разметке проушин на косяках. Для этого они ставятся на подушку и насаживаются на гребни. Распорками косяки плотно прижимаются к торцам стен. Вертикальность их положения проверяется отвесом или уровнем, вслед за чем размечаются контуры проушин.
Вершник конструктивно подобен подушке. На нем также выпиливаются шипы, а на косяках проушины. Его размечают одновременно с подушкой.
Операция выпиливания шипов и проушин должна выполняться буквально с ювелирной точностью. Главное здесь — правильно расположить полотно ножовки относительно границ выпиливаемого объекта. При пропиливании ножовка оставляет щель шириной около 2 мм. Неправильно поставленное полотно непременно обеспечит люфт до 4 мм в ходе выделывания одной соединительной детали.
На рисунке показано, как надлежит ставить ножовку при выпиливании шипа и проушины. Это две принципиально разные позиции: выпиливая проушину, щель пропила располагают внутри нее, а в случае с шипом она ставится лдачерты с внешней стороны. В обеих ситуациях полотно прижимается к линии реза. Кроме того, успех прямо зависит от состояния режущих кромок ножовки чем они острее, тем лучше результат. Поэтому не жалейте времени на ее заточку.
После того как шипы с проушинами выпилены, а их сопрягаемость проверена, оконную коробку ставят на место, начиная с подушки. Косяки осаживают, чтобы шипы до конца вошли в проушины, распирают подкосами и накрывают вершником. Убедившись, что он плотно сел на косяки, его временно закрепляют с внешней и внутренней сторон саморезами. Правильно устроенная коробка должна стоять как припаянная к стене, не шелохнувшись. Теперь остается разметить на ней четверти под внешнюю и внутреннюю рамы, если планируется поставить традиционные окна со створками на шарнирах. Для этого раму прижимают к коробке в таком положении, которое она должна занимать, и фиксируют ее контуры. Под раму пакетного типа делается одна четверть с внешней стороны.
Четверти удобно выбирать электрическим рубанком. При невозможности его использовать работу производят вручную. Грубую выборку обычно выполняют пяткой топора, просекая древесину, а затем счищая мелкую щепу. Вслед за этим четверти прострагиваются и доводятся до нужной формы. Операция эта требует применения рубанка с оголенными краями ножа. При зачистке используются также стамески.
По завершении всех операций коробку ставят на место и навешивают оконные створки. На нижних брусках с внешней стороны стены ставятся сливы из бруска — для отвода стекающей воды. Верхняя поверхность слива скошена в наружную сторону, а снизу, в нескольких миллиметрах от края, устраивается слезник. Он представляет собой продольную канавку шириной 4-5 мм. Она служит для перехвата дождевой воды, которая не может преодолеть этот ровик и срывается с рамы в виде капель (слез).
