Их количество зависит от толщины бревен. Ничего принципиально нового, за исключением незначительных деталей, в этой работе не появится. Будут повторяться уже знакомые операции. К ним добавится только одна небольшая трудность — укладка неполных бревен. Такие полубревна ставятся при формировании дверного и оконных проемов.
Стену с дверным проемом, как правило, начинают поднимать с первого венечного бревна, уложенного над половыми балками. В нашем варианте дверной проем в срубе располагается посередине внутренней стены дома. Габариты проема определяются размерами двери. Стандартная ее высота — 2 м, ширина — 90 см. Проем обычно оставляют шириной около 1 м, чем резервируют место для установки дверных косяков.
Стена наращивается двумя полубревнами. Посредством лапы они жестко соединяется со срубом только в одном углу. Чтобы закрепить второй конец в нужной позиции, используются колки (нагели).
Колок представляет собой деревянный или металлический стержень длиной 10-12 см. Надежнее и предпочтительнее, конечно, металлический диаметром 7-8 мм. Один колок соединяет верхнее бревно с нижним в 30-35 см от проема, второй — посредине между ним и углом сруба.
Как бревно встраивается в венечную конструкцию? Прежде всего на спинке порогового бревна от угла до угла с помощью шнура обозначают осевую линию. От нее строго по вертикали и будет подниматься стена. Границы проема отмечают вбитыми гвоздиками. Шляпки станут маячками для отвеса при возведении каждой половины стены.
В ходе обработки полубревно одним концом в углу опирается на венец. Чтобы второй конец не свалился со сруба, под него подкладывается прочный шест, лежащий на венечной паре. До постановки на колки его обрабатывают как обычное верхнее, только на втором конце, то есть со стороны проема, не выделывают шип, ограничиваясь проведением торцевой вертикали. Напомню действия: формируют угловые лапы, размечают и вырубают желоб, подгоняют к сопрягаемому бревну. При этом следят за тем, чтобы торцевая вертикаль совпадала с осевой линией на пороговом.
Когда все операции выполнены и полубревно прочно сидит на своем месте, приступают к постановке колков. Его скатывают со стены на сруб и по оси порогового бревна просверливают два гнезда под колки по указанной выше схеме. Гнезда проходят на половину длины стержня и несколько меньшего диаметра, чтобы колок вбивался с натягом. Сверло вводят в дерево строго вертикально. Если вбитый колок слегка отклонился, его можно выпрямить ударами молотка. При значительной погрешности лучше пройти новое отверстие.
Вбив колки, полубревно соединяют с угловой лапой и днищем ставят на них так, чтобы торцевая вертикаль совпадала с пороговой осью, а щека и внутренний торец лапы плотно прилегали к сопрягаемым плоскостям. Добившись такого положения, по его спинке наносят резкий удар кувалдой. В результате на днище желоба отпечатаются головки колков. Полубревно переворачивают вверх днищем и по этим меткам просверливают отверстия, предварительно убедившись, что оно занимает горизонтальное положение и торцевая линия не отклонилась от вертикали. Глубина отверстие должна быть несколько больше половины стержня.
Чтобы облегчить попадание колков в отверстия, вход в них слегка расширяют. С этой же целью головки закругляются. Осадке бревна на колки помогают легкими ударами кувалды по спинке.
Убедившись в том, что бревно правильно лежит на пороговом, его слегка приподнимают клиньями и под желоб забивают утеплитель. Затем снова осаживают. Точно таким же образом укладывается второе венечное бревно.
Так, венец за венцом стену поднимают вместе со срубом на нужную высоту, после чего проем перекрывается полномерным бревном. Оно соединяется с обеими половинами стены такими же или более длинными колками, которые вгоняются сверху в сквозные отверстия стержнями меньшего диаметра. Колки вводят в нижние отверстия на 4-5 см, благодаря чему обе половины стены жестко соединяются со срубом. Остальные полномерные бревна над проемом можно укладывать без колков, как обычно.
До перекрывающего бревна проемная стена возводится строго по отвесу. Торцевая вертикаль каждого полубревна должна ориентироваться на маячок (2) пороговой оси. Это обеспечит подъем обеих половин в одной плоскости. В отдельных случаях могут быть небольшие отклонения торцевой линии от траверсы. Но в целом обе половины поднимутся в пределах заданных габаритов.
Оконные проемы устраивают с 4-5-го венцов, то есть когда сруб поднимется примерно на 1 м от пола. Если в стене предусматривается одно окно, она возводится так же, как с дверным проемом. При двух и более окнах между ними ставятся простенки. Простенок формируется из коротких бревен с общим для укладываемого венца диаметром. В зависимости от ширины простенка они ставятся на 2-3 колка.
Поскольку бревна простенков невелики по длине, соединительные желоба вырубаются по упрощенной схеме. Рабочая спинка нижнего зачищается и подтесывается с целью придать ей одинаковый профиль. На ней проводится осевая линия стены. Профиль фиксируют проволочным шаблоном, чтобы перенести на днище верхнего бревна, на торцах которого по знакомой схеме наносятся вертикальные линии. Между ними прочерчивается осевая.
При разметке желоба шаблон прикладывается к обоим торцам таким образом, чтобы ширина желоба не превышала 9 см, а правая и левая половины были равны по ширине. Сделав по шаблону необходимые отметки на торцах, обозначают границы желоба, который вырубают на половых балках или около сруба.
Подготовив желоб, бревно ставят на место. Торцевые вертикали верхнего бревна должны совпадать с осевой линией нижнего. В случае необходимости желоб дорабатывается. Когда бревно устойчиво лежит на нижнем, его ставят на колки уже описанным способом.
Простенок наращивается от венца к венцу. Необходимо добиваться, чтобы спинка последнего бревна в простенке оказалась на уровне венечных бревен. Это обеспечит нормальное сопряжение с накрывающим бревном. Если она выше, чем требуется, ее подтесывают.
Размеры простенков определяются площадью окон. Если простенок по мере наращивания начинает проявлять неустойчивость, легко откланяется от вертикали (раскачивается), его перекрывают полномерным венечным бревном. Оно скрепляется с простенком и боковыми стенами проема колками сверху, как описано выше. Стабилизировав простенок таким образом, его продолжают наращивать. Когда он поднимается до нужной высоты, его перекрывают полномерным венечным бревном.
При установке оконных коробок крепежное бревно вырезается сперва только в одном проеме. В дальнейшем устойчивость простенка обеспечивается оконными коробками. После устройства коробок простенки приобретают необходимую жесткость. Над оконными проемами устраивают еще несколько венцов, чтобы поднять сруб до желаемой высоты.
В сельских домах дверные и оконные проемы перекрывают с таким расчетом, чтобы потолки получились невысокими, в пределах 2 м. Это уменьшает кубатуру помещения и тем самым облегчает его обогрев в зимнее время. Для дома на садово-огородном (дачном) участке такие соображения теряют актуальность, поскольку зимой здесь практически не живут. Поэтому потолки можно поднимать в соответствии с привычными городскими стандартами: 2,5 м и более. Это соответствует современным представлениям о комфортности условий проживания.
Для укладки последних венцов сруба продольные бревна по диаметру подбирают таким образом, чтобы спинки обеих стен находились на одной высоте. Перед этим рекомендуется проверить горизонтальность пола, так как возможна неравномерная осадка сруба за период строительства. Обнаруженные перекосы можно устранить, подняв домкратом угол (или углы) до нужной отметки. Но эту операцию надо выполнять осторожно, чтобы дом не съехал с фундамента. С одного края поднимают по 3-5 см, не больше.
Расположение продольных стен на одном уровне облегчает укладку потолочных балок. Верхний венец пришивают к нижнему металлическими колками или длинными стержнями, как описывалось ранее. Крайние венечные бревна поперечных стен одновременно являются и потолочными балками, поэтому их концы должны выступать за пределы несущих стен на 30-40 см. Они, как и консоли потолочных балок, станут опорами для стропил. С устройством крыши образуются свесы (козырьки) для защиты продольных стен от дождя. Длинные свесы лучше закрывают стены. Но, с другой стороны, слишком выступающие затеняют окна, что ухудшает освещение жилых помещений. Сказанное особенно существенно, если свесы расположены низко над окнами
Крайние венечные бревна-балки, зависающие над летней половиной, подпираются временными стойками для предупреждения их провисания.
Когда сруб поднимется до уровня плеч, возникает необходимость устроить вдоль стен подмостья, поскольку с земли наращивать венцы и выполнять другие операции станет неудобно, а то и невозможно. В конструктивном плане они ничего сложного собой не представляют. С внешней стороны сруба вдоль двух противоположных стен, начиная с углов на удалении около полуметра, ставят 3-4 стойки высотой 1,5 м или чуть больше. Они и стена служат опорой для горизонтальных перекладин, на которые настилают доски (желательно потолще) или прочные жерди. Перекладины слегка врезаются в стойки. Настил можно выдвинуть на 0,5 м за углы. На эти концы лягут доски следующей пары подмостий.
Главное требование к настилу — устойчивость. Он не должен прогибаться, разъезжаться или отходить от стены. Его следует пришить к перекладинам небольшими гвоздями. Если настил где-то прогибается, следует поставить дополнительную подпорку.
Широкий настил, конечно, удобнее узкого. Но он требует большего количества материала. Кроме того, может мешать закатыванию бревен на сруб. К нему приставляют пару коротких прочных лестниц.
Для обустройства фронтонов нужны высокие подмостья и длинные лестницы, которые, наряду с короткими, неоднократно пригодятся в ходе строительства дома. Крайние стойки блокируются от смещения досками или жердями, прибитыми под прямым углом к стенам сруба.
