Такие установки представляют собой возведенный каркас, куда устанавливают специальный заполнитель, например, ламинат, фанеру, стекло, пластик, древесину и т. д.
Главная отличительная черта такой перегородки — она очень тонкая. Заполнитель полностью не закрывает каркас, а просто крепится на него. Все перечисленные перегородки имеют схожую конструкцию, технологию монтажа и общую прочность.
Перегородки из алюминия на сегодняшний день почти так же популярны, как и установки из сухой штукатурки. Весят они не слишком много, что немаловажно для мансарды, смонтировать их можно в течение одного дня, а в качестве наполнителя использовать абсолютно любой материал. Профили встречаются нескольких разновидностей. Чаще всего, собираясь возвести аналогичную конструкцию, выбирают профиль, окрашенный в белый цвет, следующими по популярности идут изделия, имеющие золотые, позолоченные или серебристые оттенки. В алюминиевом каркасе можно установить стекло, благодаря чему вся конструкция станет максимально легкой, однако вместо него туда помещают разного рода непрозрачные материалы: МДФ, древесно-стружечные плиты, ламинат, вагонку, изготовленную из древесины или алюминия.
Такие перегородки не нуждаются в дополнительной отделке, гак как все применяемые при их возведении материалы изготавливают сразу «под ключ». Однако необходимо помнить о том, что на поверхность будет выдаваться внешняя рамка каркаса, поэтому с дизайнерской точки зрения очень важно правильно подобрать цвет подобной конструкции. На стеклянную перегородку можно повесить жалюзи вертикального или горизонтального плана. Существует более интересное решение: в ячейках перегородки размещают двойное стекло, внутри которого устанавливают жалюзи. Такая конструкция будет иметь прекрасную звукоизоляцию, да и сами жалюзи не станут покрываться пылью. В ячейки профиля можно установить все что угодно, даже двойные или тройные стеклопакеты — здесь все зависит от фантазии заказчика, его финансовых возможностей и функций, которые будет выполнять данная конструкция.
Положительные свойства подобных перегородок — они легки, не разрушаются под воздействием воды, коррозионных процессов и низких температур.
Из алюминиевого профиля можно выполнить перегородку практически любой конфигурации, даже раздвижного или монолитного плана. Однако есть и несколько минусов. Главным из них является небольшая грузоподъемность такой конструкции — она способна выдержать максимум 3 кг, в противном случае происходит деформация перегородки. Усиленный поливинилхлоридный профиль в состоянии выдержать порядка 10 кг, однако изготовленные из него перегородки не бывают криволинейными — из них невозможно сделать даже арку или простой изгиб. Ремонтировать можно только листы сухой штукатурки. Если любой другой материал приходит в негодность, то такой элемент заменяют на новый. То же самое можно отнести к поврежденным частям каркаса перегородки. Заполнитель спланированного плана поддается ремонту только в том случае, если участок повреждения не превышает 15 % площади элемента. При большей площади его также придется заменить. Получается, что ремонтные работы такой перегородки — дело довольно непростое и весьма дорогостоящее.
Если установка подобной конструкции была выполнена самостоятельно, то перед началом ремонтных работ следует посоветоваться со специалистом компании, которая производила профили. Он сможет дать подробную консультацию относительно того, как быстрее и дешевле вернуть конструкции первоначальный вид.
Деревянная перегородка представляет собой каркас из бруса, заполненный изолирующим материалом и обшитый различными материалами. В принципе, можно сделать каркас по аналогии с алюминием, т. е. детали основания перегородки будут выходить за пределы конструкции.
Древесина, применяемая при возведении межкомнатных перегородок в мансардном помещении, проходит тщательную обработку и подготовку. В ее качестве может выступать массив или специальный ламелевый брус, который был склеен по разным направлениям породы древесины.
Очень привлекательно выглядят плетеные конструкции, изготовленные из тонких фанерных лент увеличенной прочности. Их устройство чем-то напоминает корзину. Такая перегородка включает в себя полотна, стекла и рамы. Ее также можно сделать раздвижной либо складывающейся по всей длине или только на определенном участке.
Деревянная перегородка может быть сделана таким образом, чтобы она полностью уходила к одной из стен, оставляя весь проем полностью открытым. Аналогичные устройства закрепляют непосредственно на потолке. При этом на полу размещают специальный флажок, который входит в паз полотна и делает его максимально жестким.
В каркасе перегородки могут быть сплошной деревянный массив, древесно-стружечная плита или фанера толщиной от 4 до 20 мм. Окончательная отделка такого изделия также различная — покрытие тонируют, чтобы материал не скрывал под собой структуру древесины, окрашивают, наклеивают на него обои и т. д. Сегодня все чаще можно встретить белый лак. Им покрывают древесину, полностью скрывая узор волокон. Однако следует помнить, что слишком толстый слой лакокрасочного покрытия не подходит для древесины — чем толще слой, тем выше вероятность его скорейшего повреждения.
В перегородках также устанавливают утеплитель, после чего их обшивают гипсокартоном. Делают это не для теплоизоляции, а для звукоизоляции самой перегородки, поскольку от малейшего удара по пустой внутри конструкции из металла с гипсокартоном будет раздаваться гулкий звук.
Главным плюсом деревянной перегородки является ее экологичность. Конфигурация конструкции бывает различной — все зависит от мастерства изготовителя. Прочность перегородки довольно высока — она способна выдерживать массу до 150 кг. Надо помнить, что древесина требует тщательной обработки, на нее весьма агрессивно воздействует вода, шумоизоляция также оставляет желать лучшего. При установке деревянной перегородки нужно постоянно следить за соблюдением температурного и влажностного режима. Если эти показатели будут изменяться, то перегородка со временем деформируется — древесина разбухнет или, наоборот, усохнет.
Деревянные конструкции достаточно легко ремонтировать. Если повреждение не слишком серьезное, то его можно обработать лакокрасочными материалами, шлифовальной бумагой или клеем. При более серьезном дефекте рекомендуется обратиться к мастеру, который выполнял установку данной конструкции.
Распространенность каркасных перегородок любого типа связана в первую очередь с тем, что их очень легко монтировать, затрачивая на это немного времени. Плюс использования гипсокартонных листов — из них можно сделать конструкцию любой формы: перегородку с ломаными, криволинейными фигурами, колонну или пилястр.
Листы гипсокартона обладают хорошими показателями звукоизоляции, этот материал абсолютно безвреден с экологической точки зрения. Заделывать швы между листами очень просто — достаточно проклеить их серпянкой и обработать шпатлевкой любого типа, начиная с гипсовой и заканчивая известковой. Вариантов отделки гипсокартонной перегородки очень много. В итоге получается красивая и идеально ровная стена.
Минус подобной перегородки — после ее установки на окончательное место возможности перепланировки внутреннего пространства мансарды все равно будут ограничены. Еще одним недочетом гипсокартонных перегородок является возможность изготовления из данного материала исключительно глухих конструкций. Это совершенно не подходит для помещений, где перепланировка производится довольно часто.
Если гипсокартонную перегородку еще можно назвать стенкой, то перегородки, состоящие из модульных блоков, к стенам имеют косвенное отношение. Зато подобные конструкции предоставляют новые возможности для архитекторов и дизайнеров. С их помощью можно в течение считанных минут расширить мансардное помещение сразу в несколько раз. А изготовить модульную перегородку в несколько раз быстрее по сравнению с гипсокартонной конструкцией. Данная система является весьма технологичной и наиболее унифицированной — в ней представлено минимальное количество комплектующих элементов.
Сборные перегородки включают в себя каркас, изготовленный из оцинкованной стали или другого металла. Остов может быть выполнен даже из гипсокартона, который предварительно оклеивают поливинилхлоридными материалами. Эту перегородку не нужно шпатлевать — гипсокартонные блоки соединяют друг с другом при помощи специальных профилей, которые закрывают снаружи с помощью вставок, выполняющих также декоративные функции. Стеклянные секции такого каркаса сделают помещение мансарды более светлым. Здесь можно проявить фантазию и установить вместо стандартных стекол тонированные, матовые, жалюзи и даже сделать витраж.
При использовании гипсокартона непосредственно в мансардном помещении, в частности, для обшивки стен, следует помнить, что за слоем этого материала будут расположены тепло-, гидро- и пароизоляционные материалы, находящиеся между стропил. При этом закреплять стойки шурупами допустимо только там, где они совпадают со стропилами. Перед установкой стоек их помещают на одной линии и выверяют вертикальность при помощи стандартного отвеса.
Гипсокартон, используемый только в качестве обшивочного материала, имеет следующую структуру: в средней части находится слой гипса, снаружи покрытый двумя слоями из особого волокна наподобие картона, благодаря которому плиты приобретают дополнительную жесткость. Если же гипсокартон огнестойкий; то помимо упомянутых материалов там еще есть стекло-волокнистый холст.
Для отделки стен и поверхности потолка также используют гипсоволокнистые листы, состоящие из гипса и волокон целлюлозы и стекла. Волокна пропускают через пресс под высоким давлением, благодаря чему плиты приобретают повышенный показатель жесткости. Для изготовления обшивочного слоя необходимо использовать плиты, состоящие из целлюлозы. Применять материал, сделанный из стекловолокна, не рекомендуется, так как в этом случае частицы стекла могут оказаться в воздухе, что вредно для здоровья людей.
Стены и боковые ниши иногда закрывают отделочными листами, которые включают в свой состав гипс и волокна вторичной бумаги. Когда все стойки каркаса установлены на свои места, нишу закрывают гипсокартонными листами. Материал, используемый для обшивки ниши в боковой части, запиливают на скос, учитывая угол наклона конструкции крыши. Когда боковая плита установлена на свое окончательное место, нишу закрывают и спереди. В случае необходимости обшивку можно максимально близко подсоединить к крыше, однако придется закрепить два дополнительных бруска. К ним в дальнейшем присоединяют выкроенные узкие элементы.
Плюсом использования гипсокартонных плит при создании обшивки мансарды является их легкость при разрезке. На плите проводят линию по линейке или угольнику, затем по ней производят разрез. Материал по разрезу разламывают о край бруска. Особенностью создания слоя обшивки является ширина швов, которая составляет минимум 5 см. Это важно соблюдать при изготовлении наклонных стен. Швы после завершения обшивки заделывают специальной массой, предназначенной для работы с гипсокартоном.
Для того чтобы помещение под мансардой было теплым и не пропускало наружные шумы, между панелями сухой штукатурки размещают теплоизоляционные плиты и звуконепроницаемые материалы. Идеальным решением в этом случае будет пенополистирол. Он представляет собой жесткий термопласт, прошедший через процедуру вспенивания и состоящий из гранул, сплавленных между собой в монолитную конструкцию. Фактически данный материал почти полностью состоит из воздуха, непосредственно на сам пластик приходится только 2 % от общего объема пенополистирола. С ним в мансарде будет очень тихо и тепло.
Для этой же цели можно использовать минеральную вату, стоимость которой значительно меньше по сравнению с пенополистиролом. Отделать обшитые гипсокартоном стены очень легко (за исключением лакокрасочных работ), если использовать материалы, изготовленные на минеральной основе или на базе жидкого стекла.
Несмотря на то что они вполне подходят для работы с гипсокартоном, поверхность придется дополнительно подготавливать. Однако его легко окрасить дисперсионными или масляными составами, отделать полиуретановыми средствами или эпоксидной смолой с добавленными в нее красителями. За счет обшивки конструкции гипсокартоном получают идеально ровную стену с прекрасными техническими показателями.
Для обшивки стен мансарды гипсокартонными плитами важно правильно и качественно обработать то основание, к которым они будут крепиться. Перед тем как приступить к работе непосредственно по обшивке, качество поверхности основания тщательно проверяют. Если при шпатлевании были пропущены некоторые участки, их заделывают, потому что эти дефекты устранить в ходе дальнейших работ уже невозможно.
Для работы с гипсокартонными профилями используют болты типа «краб», удлинители, анкерные зажимы и т. п. Инструменты: уровень, плоскогубцы, молоток, канцелярский нож, рулетка, маркер, угольник, ножницы по металлу, клещи, лекала для создания криволинейных форм и т. д. Также потребуются защитные очки.
При шлифовании гипсокартонного материала нужно быть очень внимательным и осторожным, не стоит добиваться шероховатости поверхности, так как при последующем окрашивании эти участки будут тускнеть. Выглядеть это будет не слишком привлекательно. Швы шпатлюют материалами по сухой технологии.
Если прямые солнечные лучи в течение долгого времени падают на гипсокартон, то неотделанная поверхность может значительно потемнеть или даже приобрести коричневатый оттенок. Данный дефект в дальнейшем способен проступить через слой шпатлевки или краски. Это приведет к тому, что декоративная отделка покрытия изменит цвет. Чтобы предотвратить такое явление, надо предварительно окрасить листы гипсокартона в белый цвет.
Затем гипсокартон покрывают слоем грунтовки. Если шпатлевание было сделано правильно, то основание представляет собой неоднородную поверхность, где, помимо гипсокартона, еще и шпатлевка. Впитываемость последнего материала значительно выше по сравнению с картоном. Чтобы уравнять эти показатели, поверхность нужно обязательно грунтовать.
Металлические профили для гипсокартона не следует резать дисковой пилой, так как портится оцинковка, из-за чего материал будет ржаветь. Кроме того, чрезмерно гнуть и подрезать материал не следует, ибо его несущая способность снижается.
Если в дальнейшем планируется окраска стен, то поверхность покрывают двумя слоями обыкновенной водорастворимой грунтовки. Перед наклеиванием обоев обрабатывают поверхность обшивки раствором обойного клея. Если пропустить этот важный момент, то в дальнейшем при замене обоев выяснится, что обойный клей настолько сильно впитался в основание, что оторвать его, не повредив при этом картон, невозможно. Стоит отметить, что к приклеиванию обоев никаких особенных требований не предъявляют — с этим материалом прекрасно сочетаются все типы стандартных клеев для обоев.
Грунтовка, предназначенная для влагозащитного и иного покрытия, в своем составе имеет растворители. За счет грунтовки между картоном и отделочным слоем образуется очень прочная связь. Ее наносят кистью или специальной щеткой. Распылителем пользоваться не рекомендуется. Грунтовка должна полностью высохнуть, только после этого можно наносить отделочные материалы.
Помимо оклеивания обоями и окрашивания, гиисокартонные плиты также облицовывают керамической плиткой, однако перед началом работы необходимо выполнить несколько ключевых требований, предъявляемых к поверхности.
Если поверхность не будет подвержена прямому воздействию влаги, то ее все равно надо подготовить. Клей для приклеивания плитки допустим только нерастворимый в воде и произведенный на базе цемента или специальных синтетических смол. Для межплиточных швов используют гидравлически затвердевающее средство, благодаря которому получают швы практически любого цвета.
Если же на поверхность все же будет попадать вода, то в этом случае придется соорудить водонепроницаемую систему. Этого эффекта можно добиться благодаря реактивным клеевым составам, произведенным на базе эпоксидной смолы и полиуретана. Подобные работы выполняют с максимальной тщательностью. Если клей наносить гребенчатым шпателем за один подход, добиться необходимого уровня гидроизоляции удастся далеко не всегда. Следовательно, клей надо наносить на поверхность основания минимум два раза. Первый слой укладывают на поверхность с помощью гладкого шпателя. Когда он станет абсолютно сухим и твердым, зубчатым инструментом накладывают второй слой, к которому и приклеивают плитку.
Водонепроницаемость материала можно получить благодаря качественной затирке межплиточных швов. В этом случае нужно использовать средства, произведенные на основе реактивных смол. Получается водоотталкивающая масса, которая создает дополнительный слой гидрозащиты. Сами швы выходят наиболее прочными.
В верхних рядах облицовки керамической плиткой клей накладывают в горизонтальном направлении. Это делают для того, чтобы под облицовку не попадала влага. На плитку наносят соответствующий клей, затем прижимают к основанию до тех пор, пока на поверхности клеящего состава не образуется пленка. Только после этого приступают к выравниванию материала с лицевой стороны. Тщательнее всего уплотняют участки, где проходят коммуникации, а также углы плиток. Для этого лучше использовать специальный эластичный герметик, изготовленный на базе силикона или каучука. Кроме того, угловые стыки плиток дополнительно обрабатывают фунгицидом. Угловые участки перед облицовкой покрывают составом из битума и каучука, что в несколько раз увеличивает надежность облицовки.
В мансарде обычно влажно, поэтому в отделке стен используют влагостойкий гипсокартон. Подойдут листы малого и среднего размера толщиной минимум 12,5 мм. Расчет материала: площадь подлежащих обработке поверхностей делят на площадь гипсокартонного листа. Приобретать материал лучше с запасом.
Если в мансардном помещении наблюдается повышенная влажность, то поверхность всех перегородок и облицовок, сделанных из гидрофобизированных плитных материалов, рекомендуется облицевать керамической плиткой. Поверхность гипсокартонных листов обрабатывают специальным гидроизоляционным составом, нанося его на основание при помощи кисти или валика. Когда слой гидроизоляции полностью высохнет, все углы проклеивают уплотнительной лентой для достижения дополнительного гидроизоляционного эффекта.
При отсутствии непосредственного воздействия влаги гидроизоляция необязательна, однако поверхность все равно надо огрунтовать составом, который будет хорошо совмещаться с клеем, используемым для приклеивания керамической плитки.
Плиточный клей всегда наносят на поверхность основания при помощи зубчатого шпателя. Все швы, которые образуются между плитками, заделывают с помощью специальных затирок. Углы при выполнении облицовки стен, углы между стенами и полом, стеной и ванной или рукомойником дополнительно обрабатывают составами с хорошими показателями герметичности и эластичности.
Отделка швов — это окончательный этап при проведении плиточных работ. Она позволяет сделать намного лучше общее качество облицовки. Сегодня существуют специальные системы, предназначенные для заделки швов, которыми можно обрабатывать любые швы, как с армирующей лентой, так и без ее использования.
Если же гипсокартонные перегородки и обшивку не предполагается облицовывать керамической плиткой, то ее при любом случае отделки придется обрабатывать с помощью шпатлевки и стекловолокнистой армирующей ленты или серпянки. За счет этого удается получить дополнительную прочность конструкции с увеличенной нагрузкой.
При шпатлевании гипсокартона помимо швов нужно будет обрабатывать и все крепежные элементы. Перед началом этой работы надо утопить все саморезы таким образом, чтобы их шляпка находилась в толще плиты на 1—2 мм.
Особое внимание уделяют обработке внутренних углов. Если угол немного западает, то на него наклеивают стекловолоконную армирующую ленту. Вполне допустима бумажная лента, которую перед наклеиванием сгибают пополам вдоль. Если лист гипсокартона примыкает к оштукатуренной стене, то его также обрабатывают шпатлевкой. Армирующую ленту закрывают несколькими слоями шпатлевки до тех пор, пока не получится плотного соединения со штукатурным слоем. На слой шпатлевки предварительно приклеивают липкую ленту, за счет которой образуется прямая граница на участке, где соприкасаются разнородные материалы. Видимую сторону ленты после затвердевания шпатлевки снимают с поверхности стены.
Внешний угол конструкции перегородки или обшивки, если на него не приходилась серьезная нагрузка, шпатлюют с использованием защитной конструкции, представляющей собой алюминиевую полосу. Ее прочно соединяют с гипсокартонной плитой с помощью нескольких слоев шпатлевки. Данное защитное соединение включает в себя несколько слоев крафт-бумаги, покрытой армирующим слоем из алюминия. Этот материал сгибается посередине в заводских условиях, поэтому он с легкостью принимает форму абсолютно любого угла.
Если на внешний угол приходится серьезная нагрузка, то его дополнительно укрепляют при помощи металлической защитной пластины. Ее заливают несколькими слоями шпатлевки и дополнительно прикрепляют специальными скобами.
При шпатлевании швов соблюдают ряд определенных правил. Конструкция должна получиться замкнутой. Если гипсокартонные плиты были установлены на свое место во влажном состоянии, то их можно покрывать слоем шпатлевки только после того, как они полностью высохнут.
Приклеенные гипсокартонные плиты допустимо обрабатывать шпатлевкой только после полного высыхания клея. Шпатлевочные работы выполняют лишь в том случае, если температура окружающей среды составляет минимум 5 °С.
Инженерные коммуникации удобно пропустить через гипсокартонные перегородки. Конечно, лучше доверить это дело профессионалам, однако при желании с такой работой можно справиться и самостоятельно.
В гипсокартонной перегородке кабель под розетку или выключатель ведут с помощью S-образного профиля. Там, где предполагается разместить устройства, ножовкой проделывают отверстие, вытаскивают провод и монтируют розетку или выключатель.
Если требуется проложить трубу для водопровода или отопления небольшого диаметра, то в перегородке из гипсокартона проделывают специальные штробы, куда трубы и помещают. При необходимости проложить трубу большого диаметра сооружают удвоенную конструкцию перегородки. Сначала делают одну часть перегородки, к которой будут крепиться все инженерные коммуникации, а затем ставят вторую сторону. Трубы кладут таким образом, чтобы они не касались самой перегородки, для них выполняют гидро- и звукоизоляцию. Внутренний промежуток перегородки, который будет примыкать непосредственно к трубе, заполняют изоляционными материалами. Если на гипсокартонную перегородку требуется закрепить разного рода предметы, то соблюдают ряд определенных условий. Если нагрузки не слишком большие — не более 30 кг/см (это зеркала, маленькие книжные полки, картины и т. д.), то в этом случае используют специальные анкерные дюбели.
Если же нагрузки будут более значительными — от 40 до 100 кг/см (подвесные шкафы или приборы санитарно-технического предназначения), тогда устанавливают специальные болты. Они должны быть устойчивыми по отношению к воздействию коррозии и проходить через всю толщину возведенной конструкции.
Провода, входящие в систему электропроводки, также можно убрать внутрь гипсокартонной перегородки. Однако здесь есть целый ряд ограничений, которые придется соблюдать, чтобы не допустить возгорания и короткого замыкания. Проводку размещают в специальных штробах, проделываемых при помощи бороздодела — механического или электрического. Когда проводка уже установлена, штробы заделывают при помощи шпатлевочного раствора.
Для установления распаячных коробок, розеток, выключателей делают специальные углубления. Их высверливают при помощи электродрели со специальной насадкой для отверстий крупного диаметра. Обрабатывать углубления при помощи ударного инструмента нежелательно, так как это может привести к появлению выбоин, трещин и сколов в перегородке.
