Набор инструментов для электромонтажных работ на даче

Провод — это одна или несколько жил — голых или покрытых изоляцией (металлической оболочкой, обмоткой, оплеткой).

Кабель представляет собой изолированные провода, в герметичной оболочке, которая бывает металлической или неметаллической.

Шнур — это, как минимум, две гибкие жилы, соединенные посредством скрутки или неметаллической оплеткой.

Жилы, образующие кабель, шнур и провод, изготавливают из меди или алюминия. Медные провода и кабели по сравнению с алюминиевыми имеют ряд преимуществ, в частности плотность тока, которую они способны проводить, в 1,5 раза больше, чем у алюминиевых; они образуют более прочные контактные соединения, благодаря чему электропроводка не склонна к перегреванию; они более устойчивы к коррозии и поэтому более долговечны. Однако медные провода и кабели по своей стоимости в 2—2,5 раза превышают алюминиевые аналоги.

В зависимости от конкретного предназначения, предпочтение может быть отдано тем или другим проводам, шнурам и кабелям, поэтому необходимо ориентироваться в этом вопросе и выбирать соответствующий материал. Следовательно, надо разбираться в маркировке, которая включает буквенное и цифровое обозначения, в которых зашифрована вся информация о материале, количестве жил, их сечении, особенностях изоляции и оболочек.

Для провода:

• первая заглавная буква обозначает материал жил: А — алюминий; у медного провода такого символа нет;
• следующие одна или две заглавные буквы указывают вид провода (П — провод; ПП — плоский провод) или материал изоляции кабеля (В — поли-винилхлорид, П — полиэтилен, Р — резина, Н — наирит (торговое название хлоропреновых каучу-ков);
• на третьем месте в маркировке кабеля стоит материал оболочки — его обозначают те же буквы, что и материал изоляции;
• дополнительная информация: Г — гибкий; Н — негорючий; О — наличие в изоляции оплетки (если О предшествует буква «Т», то это означает, что оплетка пропитана противогнилостным составом); Пс — самозатухающая изоляция; С — свинцовая оболочка; Ф — металлическая фальцованная оболочка; Шв — добавочный защитный шланг, изготовленный из полиэтилена или ПВХ;
• следующие далее цифры указывают на число жил и их сечение, например 4 х 25. Это значит, что провод состоит из четырех жил сечением 2,5 мм².

Для кабеля: первая буква указывает на материал внутренней изоляции жил (для кабеля с алюминиевыми жилами, о чем сообщит первая буква «А», это будет вторая заглавная буква), вторая — на изоляцию самого кабеля, последующие буквы — на дополнительные сведения.

На современном отечественном рынке представлен широкий ассортимент кабелей и проводов. При их выборе надо принимать во внимание вид электропроводки, особенности среды, в которой она будет функционировать. Сечение провода или кабеля зависит от предполагаемой токовой нагрузки. Занижение сечения может привести к перегреву проводов, разрушению оболочки, пожарам и травматизму. Завышение сечения означает увеличение стоимости кабельно-проводной продукции. Особенно тщательно следует подходить к выбору материала для электропроводки для помещений с повышенной влажностью и температурой (для саун, бань), условия в которых приводят к преждевременному износу изоляции, негативно сказываются на ее эффективности и надежности (чем выше температура, тем ниже должна быть токовая нагрузка, сечение жил — больше).

Особенно тщательно следует подойти к выбору кабеля для выполнения ответвления. Предлагаем несколько практических советов по этому поводу.

1. Кабель с резиновым покрытием лучше использовать для подземного, а не воздушного ответвления, поскольку резина, контактируя с воздухом, подвергается быстрому старению. Для воздушного ответвления более подходит материал с полиэтиленовой оболочкой.
2. Для прокладывания электропроводки внутри дома желательно использовать кабель с маркировкой Пс.
3. Кабель и провода с ПВХ-изоляцией не следует применять в регионах с низкими зимними температурами, так как в таких условиях поливинилхлорид может покрываться микротрещинами.
4. При выполнении ответвления кабелем в свинцовой оболочке все работы нужно осуществлять в теплое время года, поскольку на изгибах при низких температурах на свинце образуются трещины.
5. Для подключения к сети погружного насоса в большей степени подойдет кабель с маркировкой ВПП, обладающий повышенной водостойкостью.
6. Для подземного ответвления на участке предпочтительно применять бронированный кабель марки ВБбШв. Если механические повреждения исключаются, то можно взять кабель АВВГз, или ВВГз (однако надо учесть, что этот материал не подходит при высоком залегании грунтовых вод).
7. Планируемое напряжение определяет выбор одно-или трехфазного кабеля. Если для дома и участка достаточны одна жила для подключения и напряжение 220 В, то надо приобретать двух- или трехжильный кабель. Если для эксплуатации насоса и других энергоемких электрических приборов требуется напряжение 380 В и трехфазных ток, то нужно приобретать четырехжильный кабель, чтобы иметь возможность устроить заземление.
8. Важно уметь подсчитать количество проводов и кабеля, которое потребуется для электромонтажных работ. Что касается длины провода для внутренней проводки, то, ориентируясь на монтажную схему с нанесенными на нее щитком, розетками, выключателями, распределительными коробками, надо суммировать отрезки, связывающие распределительные коробки с выключателями, розетками и вводным устройством (не забывая о масштабе); определить количество отрезков проволоки, умножить его на 10—15 см; сложить полученные числа. Если план на бумаге отсутствует, то придется провести подсчеты непосредственно на стенах по разметке и прибавить к этой цифре материал на соединения. Необходимое количество кабеля для ответвления подсчитывают по плану подключения. При этом надо приобрести материал с некоторым запасом, поскольку для стабильного энергоснабжения важно, чтобы кабель был цельным (в отличие от провода, который легко нарастить).
9. Чтобы определить сечение жилы провода, надо воспользоваться формулой: S = nD/2, где S — сечение провода (мм2); n — 3,14; D — диаметр провода (мм). Если провод многожильный, то его сечение равно сумме сечений отдельных жил.
10. Выбирая провод, надо учитывать, что его изоляция рассчитана на конкретное напряжение и оно должно быть больше того напряжения, которое имеется в питающей электрической сети.

При выполнении электропроводки может возникать необходимость наращивания провода. При этом надо уметь соединять провода правильно. Способом соединения медных одно- и многожильных проводов сечением до 6 мм2 является скрутка и последующая пайка; для жил сечением 6 мм2 и более — скрутка с бандажной пайкой; для многопроволочных проводов — скрутка, которой предшествует расплетка жил. Перед выполнением скрутки жилы надо зачистить от изоляции на длину, примерно равную 10—15 наружным диаметрам соединяемых жил; удалить оксидную пленку с оголенных концов (она повышает (пусть и незначительно) электрическое сопротивление в точке контакта).

Далее скрутку (поочередно с обоих концов) натирают палочкой припоя, нагретой в пламени горелки.

При этом оксидная пленка разрушается, между проводами образуется желобок, который надо заполнить припоем. Место пайки покрывают слоем лака и изолируют.

Медные провода паяют с применением флюса на основе канифоли (использование флюсов на основе кислот запрещено, поскольку кислота разрушительно воздействует на место пайки).

При покупке нового выключателя следует отдать предпочтение модели, конструкция которой позволяет быстро развести контакты на расстояние, при котором горение вольтовой дуги невозможно. Если дуга держится долго, то прибор очень скоро придет в негодность.

Для соединения алюминиевых проводов скрутка не рекомендуется (если все-таки приходится прибегать к этому способу, то это место покрывают техническим вазелином и регулярно проверяют при последующей эксплуатации), потому что алюминий покрывается более стойкой, чем у меди, оксидной пленкой, имеющей низкую электропроводность. В результате в скрутке возникает большое сопротивление, влекущее локальный нагрев провода с возможным разрушением изоляции и возгоранием. Алюминиевые провода соединяют пайкой, сваркой и прессованием, предварительно удалив оксидную пленку (два последних способа используют профессионалы).

Надо заметить, что при выполнении электропроводки нельзя соединять медные и алюминиевые провода между собой.

Причины следующие:

• медь и алюминий значительно различаются коэффициентами теплового расширения, что вызывает нарушение контакта;
• на место контакта воздействуют атмосферные условия, что приводит к увеличению переходного сопротивления, локальному нагреву и разрушению соединения;
• в условиях повышенной влажности зона контакта покрывается водяной пленкой со свойствами электролита, вследствие чего контакт разрушается.

Если, например, лампа мигает и включатель при этом характерно потрескивает, то это явный признак его неисправности, причина которой состоит в том, что контакты плохо прилегают один к другому, когда прибор включен. В результате между ними происходит искрение.

Помимо традиционных способов соединения проводов, на отечественном рынке появились специальные соединители, отличающиеся большой надежностью. В основном они импортного производства (например, WAGO), но есть и отечественные разработки, в частности СНЭП. При их использовании зачищают концы проводов, вставляют в соединитель, который заполнен особой пастой, не позволяющей образовываться оксидной пленке.

Независимо от избранного способа соединения проводов, необходимо помнить, что только надежный контакт обеспечит бесперебойную работу электропроводки и предотвратит искрение, возгорание и пр.

Электрофурнитурой, или электроустановочными изделиями, называются различные электрические устройства, в частности розетки, выключатели, патроны для электрических и люминесцентных ламп, ответ-вительные коробки и т. д.

Российский рынок предлагает розетки и выключатели двух- и трехконтактные, которые рассчитаны на отечественные и европейские стандарты. Изделия могут оснащаться защитными крышками, встречаются модели и без них. Каких-либо новейших разработок, принципиально отличных от традиционных, в этой сфере не наблюдается.

Новинкой, однако, является сервис-розетка со специальным рычажком, при нажатии на который вилка как бы сама выскакивает из розетки; удобен вариант (особенно для семей с детьми) с автоматически закрывающимся отверстием; интересна модель с защитным отключением, которое не позволит подключить неисправный электроприбор; розетка с таймером, благодаря которому электроприбор включится или выключится в заданный момент.

Для работы на улице или во влажном помещении следует приобретать розетки с повышенной степенью защиты (IP55).

Зажимы выключателей представленных в магазинах, бывают винтовыми и безвинтовыми. Выбор той или иной модели определяется способом фиксации проводов: для алюминиевых удобнее винтовое крепление провода между контактными пластинами; для медных — безвинтовое, посредством клеммы, чей пружинный механизм обеспечит надежность контакта.

Под тип проводки подбирают и выключатели. Если при открытой электропроводке выключатель устанавливают непосредственно на стену, подложив деревянный или пластмассовый подрозетник, то при скрытой в стене выдалбливается углубление под коробку. Ранее выключатели крепили распорными лапками, в настоящее время их прикручивают к соответствующему месту в коробке. Модели выключателей бывают с одной, чаще двумя и реже тремя клавишами (при необходимости большего количества клавиш, устанавливают несколько выключателей, которые объединяют общей рамкой (европейский вариант); можно купить выключатель производства США или Южной Кореи с шестью клавишами, причем на каждой будет стоять лампочка-индикатор).

Особые выключатели, называемые диммерами, имеют встроенные светорегуляторы, благодаря которым можно устанавливать разные режимы освещенности. При покупке следует обратить внимание на суммарную нагрузку, на которую они рассчитаны. Это указано в маркировке, например W300 указывает на то, что нагрузка не должна превышать 300 Вт.

В индивидуальном доме желательно иметь переключатели, которые от обычных выключателей отличает схема подключения. При их использовании свет можно выключить в одном месте и одновременно включить в другом.

Конечно, без специальных инструментов осуществить электромонтажные работы невозможно. К основному оборудованию, предназначенному для выполнения электромонтажных работ, можно отнести электро- и ручной инструмент, измерительные приборы, а также вспомогательные приспособления.

Ручной инструмент

Ручной инструмент, который может потребоваться электромонтажнику:

• монтажный нож;
• набор отверток;
• слесарный либо монтажный молоток;
• кусачки, пассатижи, круглогубцы;
• пробойник, скарпель, зубило;
• ножницы по металлу;
• рулетка;
• набор гаечных ключей;
• паяльник электрический.

Эти инструменты относятся к базовой комплектации. Кроме них, электромонтажнику при выполнении определенных работ могут потребоваться шлямбур, кувалда, паяльники различной мощности, клещи, предназначенные для опрессовки наконечников, инструмент для удаления изоляции, ножовки по металлу и дереву, надфили, рашпили, напильники.

Отвертки являются самыми распространенными приспособлениями. У каждого электромонтажника есть под рукой набор таких отверток. Чтобы осуществить монтаж в труднодоступном месте, потребуется инструмент с длинным жалом. Он может пригодиться при монтаже шкафов или щитов с большой внутренней глубиной, когда крепежные отверстия располагаются под не слишком удобным углом.

Шуруповерт позволит быстро закрутить или открутить винты или шурупы. Заменить его могут электрические отвертки, обладающие, по сравнению с классическими отвертками, более внушительными габаритами.

Некоторые модификации специальных отверток позволяют поменять угол закручивания. Таким образом, они делают монтаж в труднодоступных местах более простым.

Кроме отверток, каждый электромонтажник обязательно имеет в арсенале монтажный нож. Конечно, он должен обладать изолированной ручкой. Нередко монтажнику приходится приобретать несколько различных ножей такого рода. У каждого из них свое назначение.

При выборе подходящего ножа обязательно нужно обращать внимание на твердость лезвия. Если показатель твердости меньше 50 единиц по Роквелу, то от покупки следует отказаться. Такой нож некачественный.

Хранить инструмент, предназначенный для проведения электромонтажных работ, надо в отдельной сумке или специальном чехле. Это позволит защитить его от внешних воздействий. Один раз в полгода весь инструмент нужно тщательно осматривать, чтобы убедиться в отсутствии механических повреждений. Если таковые имеются, инструмент следует заменить.

Кроме того, многие производители ножей используют высокий отпуск их лезвия, чтобы придать ему повышенную прочность. Но твердость лезвия при этом значительно ухудшается. В результате электромонтеру приходится постоянно править режущую кромку изделия, что не слишком удобно.

Но высокая твердость не является единственным и абсолютным показателем высокого качества изделия. Хороший нож должен иметь износоустойчивую режущую кромку. Для этого сталь подвергают легированию кремнием, хромом или иными компонентами.

Естественно, электромонтажнику не обойтись без бокорезов, круглогубцев, пассатижей и т. д. Перечислять операции, производимые с помощью подобного инструмента, не имеет смысла — их очень много.

Скарпель и зубило взаимозаменямы. Они предназначены для выдалбливания в стенах отверстий и штробления борозд. Не обойтись без них при пробивании сквозных отверстий в стенах, срубании ржавых болтов.

Но все же различия у подобных инструментов имеются. Зубило принадлежит к слесарно-монтажному инвентарю, а скарпель применяется в строительной отрасли. Не обходятся без нее и скульпторы при обработке камня.

Рабочая кромка качественного зубила должна быть достаточно твердой — 55—57 HRC. Также оно должно обладать высокой ударной вязкостью, иначе на кромке могут возникнуть сколы.

Клещи, предназначенные для опрессовки проводов, наряду с клещами для обжима кабельных гильз дополняют основные функции пассатижей, что позволяет упростить и ускорить определенные работы.

Поскольку с помощью плоскогубцев можно произвести далеко не все операции, стоит приобрести всевозможные обжимные клещи. К примеру, именно они нужны для подключения компьютера к интернету посредством специального разъема (RJ-45), запрессовывающегося с кабелем «витая пара». А для быстрого удаления изоляции также стоит купить специальные клещи.

Для пробивания отверстий в листовом железе потребуется пробойник. Он же может применяться в качестве керна. Им легко разметить отверстия под сверление.

Для пробивания сквозных отверстий в кирпичных стенах потребуется шлямбур. Этот инструмент имеет вид отрезка трубы диаметром 20—50 мм. На его рабочем конце предусмотрены треугольные зубья.

Вместо шлямбура можно использовать перфоратор.

Электроинструменты

Электрический инструмент среди всех приспособлений, необходимых для электромонтажа, является одним из самых важных. Дело в том, что в процессе осуществления монтажных работ приходится выполнять множество операций, которые при использовании ручных приспособлений отнимут очень много времени. Например, при выдалбливании отверстий в бетонной стене без электроинструмента не обойтись.

Самым востребованным, конечно, считается электрический перфоратор. Именно с его помощью удается сэкономить время и оперативно произвести практически любые черновые работы. Основные операции, которые производятся с помощью данного инструмента:

• проделывание отверстий под крепеж при прокладке кабелей и проводов;
• проделывание отверстий под распаячные и установочные коробки;
• проделыание проходных отверстий сквозь стены;
• выдалбливание штроб (канавок);
• обустройство ниши в стене, предусмотренной для установки электрического щитка.

Качественный перфоратор оснащен различными насадками и переходным патроном, который дает возможность использовать его вместо дрели. Насадки же значительно расширяют возможности использования перфоратора и делают его практически универсальным инструментом.

Болгарка, или шлифовальная машинка, также нужна электромонтажнику. С ее помощью можно срезать приваренную конструкцию или ржавые болты, нарезать уголки для заземлите-лей по нужному размеру.

В специализированных магазинах всегда имеются в наличии наборы инструментов, предназначенных для электромонтажных работ. Но даже если такой набор не устроит монтажника комплектацией, после определения всех задач, которые требуется выполнить, можно докупить нужные инструменты отдельно, предварительно составив список, чтобы ничего не упустить.

Без болгарки не обойтись и при резке канавок под кабель. Для этого желательно приобрести еще и алмазный круг. Правда, при такой работе образуется много пыли. Поэтому для резки штроб допустимо использовать специальный инструмент — штроборез.

У данного инструмента есть преимущества. Он позволяет регулировать положение отрезных дисков, что дает возможность проделать штробу нужного размера. К тому же он оснащен пылесборником.

Но у шторобореза есть также и существенные минусы. Громоздкая конструкция не позволяет использовать его в труднодоступных местах, а необходимость регулярно чистить пылесос отнимает дополнительное время.

Шуруповерт или электродрель также потребуются монтеру. Их можно взаимозаменять. Но если длинный шнур питания дрели мешается, то в таком случае лучше использовать шуруповерт.

Измерительные приборы

Самым востребованным измерительным прибором является мультиметр. Он может выполнять функции омметра, амперметра и т. д. Такое приспособление позволяет найти обрыв цепи или обнаружить наличие напряжения.

Токоизмерительные клещи — узкоспециализированное приспособление. С их помощью можно снимать с кабелей показания токовых нагрузок, что позволяет обнаружить перекосы в сети или неисправность приборов по отсутствию тока в выбранном участке цепи.

Мегаомметр позволяет измерить сопротивление изоляции на пробой, что делают до оштукатуривания стен.

Прозвонка также является измерительным прибором, который поможет понять, есть электрический контакт или он отсутствует. Поскольку она обладает небольшими размерами и у нее нет второго контактного провода, работать с ней гораздо оперативнее, чем, например, с мультиметром, который используется в режиме омметра.

Не стоит забывать о том, что любые измерения можно проводить только тогда, когда на измеряемых участках проводки отсутствует напряжение.

Индикатор напряжения — отвертка-пробойник — необходим для обнаружения наличия напряжения в электросети и токоведущих частях бытовых приборов. В рукоятку индикатора встраивается неоновая лампочка. Когда жало индикатора прикасается к находящемуся под напряжением проводу, она загорается.

Индикатор функционирует благодаря протеканию через неоновую лампу емкостного тока. С лампой последовательно включается и резистор. Он призван ограничивать ее ток. При применении индикатора значение тока, который пропускается через человеческое тело, составляет минимальные доли миллиампер, поэтому он не причиняет никакого вреда.

Но у индикатора напряжения существуют и свои недостатки. Во-первых, достаточно сложно отличить имеющий обрыв нейтральный провод от фазного. Во-вторых, невозможно понять, к одной или к разным фазам принадлежат провода. В-третьих, подобная конструкция достаточно хрупкая и недолговечная.

Вспомогательные инструменты и приспособления

Конечно, электромонтажнику потребуются для эффективной работы и дополнительные приспособления. В первую очередь стоит приобрести удлинитель. Провод такого удлинителя должен равняться 40 м в длину. Лестница-стремянка, обладающая небольшим весом, также окажется весьма кстати.

Если предстоит работа с перфоратором, потребуются сверла-буры разной длины и диаметра. Коронки по кирпичу и бетону тоже будут востребованы. Для установочных коробок нужны коронки 63 мм, а для распаячных — 80 мм.

Чтобы производить работы по гипсокартону или дереву, следует приобрести специальные коронки, фрезы и сверла.

Инструмент для протяжки кабеля пригодится, если нужно затянуть кабель в трубы. Такое приспособление имеет вид жесткого троса или стальной проволоки.

Если есть дополнительные денежные средства, желательно купить также аппарат, предназначенный для сварки электрических проводов. Подобный агрегат позволит сэкономить немало времени при обустройстве электропроводки.

Электромонтажнику часто приходится нарезать резьбу. Как правило, требуется внутренняя резьба. Для осуществления работ такого рода необходим вороток для метчиков, собственно метчики и сверла по металлу.

Естественно, электромонтажник должен иметь запас изоленты. Пригодится материал из х/б и из ПВХ. С ее помощью очень легко пометить концы проводов. Это позволяет исключить ошибку при подключении электрических приборов. Поэтому желательно приобрести изоленту разных цветов.