Сверление отверстий и их обработка

Нас в первую очередь интересует техника нарезания резьбы в элементах сантехнического оборудования и трубах.

Перед тем как установить сверло точно по центру заранее намеченного керна и приступить непосредственно к сверлению, вам предстоит выполнить ряд подготовительных операций. Прежде всего обратите внимание на качество сверла и на то, как именно оно зажато в патроне электродрели или сверлильного станка. Во-первых, сверло должно быть хорошо заточенным, а угол его заточки - соответствовать обрабатываемому металлу: для сверления стали и бронзы он должен составлять 118°, а для сверления меди, латуни и алюминия - 140°. Во-вторых, сверло должно соответствовать патрону, в который оно вставлено, т.е. диаметр хвостовика сверла не должен превышать максимально допустимый диаметр, на который рассчитан патрон электродрели или сверлильного станка (эта величина всегда указывается на маркировке патрона). В-третьих, сверло нельзя вставлять в патрон до упора, т.е. губки патрона не должны захватывать начало винтовой нарезки сверла. При глубокой посадке в сверле в процессе работы будут возникать сильные внутренние напряжения, грозящие поломкой сверла. Нормальная глубина посадки сверла в патрон - приблизительно наполовину длины хвостовика (части сверла без винтовой нарезки). Правда, в этом случае сверло будет немного «играть» в отверстии, особенно глубоком, вследствие чего диаметр высверленного отверстия будет несколько больше диаметра сверла (нормальный допуск данного расхождения - от +0,05 до +0,3 мм; это следует учитывать при выборе сверл для точных сверлений). В-четвертых, сверло в патроне должно быть крепко зажато, чтобы во время работы оно не проворачивалось.

Во время работы, особенно при сверлении твердого материала и при повышенном числе оборотов дрели или станка, сверло сильно нагревается, что способствует его быстрому износу. Поэтому в ходе сверления периодически охлаждайте сверло, опуская его в емкость с водой (лучше всего - мыльной). Если сверло греется настолько сильно, что и вода не помогает, то попробуйте снизить обороты сверлильного инструмента и чаще вынимайте сверло из отверстия для лучшего охлаждения.

Перед началом сверления отверстия в стали или в бронзе кончик сверла окуните в машинное масло -это продлит срок службы сверла и будет способствовать лучшему выводу стружки из высверливаемого отверстия.

Просверлить глухое отверстие заданной глубины с помощью ручной дрели бывает нелегко: сверло «зарывается» в металл, что заметно снижает точность обработки; кроме того, приходится часто останавливаться и измерять глубину высверливаемого отверстия. Поэтому для сверления глухих отверстий с помощью ручной дрели запаситесь набором резиновых втулок различного внутреннего диаметра, которые плотно надеваются на сверло и тем самым ограничивают глубину, на которую сверло-должно войти в металл.

Если ручной дрелью необходимо высверлить отверстие достаточно большого диаметра в детали из очень твердого материала, работу выполняйте в два этапа. Сначала сверлом с диаметром в 1,5-2 раза меньшим требуемого диаметра отверстия просверлите направляющее отверстие (у глухого отверстия глубина направляющего отверстия должна быть н  много меньше требуемой глубины сверления). Затем сверлом нужного диаметра рассверлите направляющее отверстие.

Сверление, при котором глубина выполняемого отверстия превышает диаметр сверла в пять и более раз, называется глубоким. Глубокое сверление выполняйте особенно осторожно, периодически вынимая сверло из отверстия и удаляя стружку из просверленного канала продувкой, в противном случае сверло может заклинить в отверстии, и оно сломается. Если сверло все же сломалось, то вытащить его оттуда можно клещами или пассатижами, крепко ухватив ими сверло за обломок хвостовика л выкручивая его в сторону, противоположную сверлению (как правило, сверла изготавливаются для сверления по часовой стрелке). Сверло, сломавшееся при выходе из сквозного отверстия, можно выбить вставленным в отверстие керном.

Если отверстие нужно просверлить в полой детали (например, трубе), сначала вставьте в полость этой детали плотно подогнанную деревянную пробку. Кроме того, предметы, имеющие цилиндрическую форму (трубы, стержни) удобнее сверлить в специальном приспособлении, представляющем собой массивный прямоугольный стальной или деревянный брусок с выполненной в нем U-образной канавкой. Дополнительно и деталь, и брусок зафиксируйте на столешнице верстака струбцинами, чтобы они не смещались из стороны в сторону.

Обычными сверлами из инструментальной стали можно сверлить только цветные металлы и сплавы, а также малоуглеродистую сталь. Для сверления углеродистой стали и чугуна такие сверла не годятся, здесь следует использовать победитовые или алмазные сверла.

Готовые отверстия под винты, шурупы или заклепки с потайной или полупотайной головкой нуждаются в зенковке, т.е. снятии фаски в начале отверстий. Для выполнения этой операции используйте зенкер. Если этот инструмент в вашем арсенале отсутствует, то раззенковать отверстие можно обычным сверлом, диаметр которого в два раза превышает диаметр обрабатываемого отверстия. Перед зенкованием перенастройте ручную дрель или станок, установив число оборотов рабочего инструмента в диапазоне 60-100 оборотов в минуту.