Если позволяет площадь садово-огородного участка, то лучше всего сделать парниковый комплекс, состоящий из нескольких различных по виду и назначению небольших парников.
Такой комплекс состоит из теплых парников, простого наземного парника и рассадника, имеет общую защиту с северной стороны и со стороны преобладающих ветров. Обычно размещается он на открытом, хорошо освещенном месте и включает в себя резервуар для отстоя и нагрева воды. Может также иметь общее декоративное оформление.
Комплекс из нескольких парников существенно повышает эффективность использования последних, делает более технологичным выращивание овощей и зелени. Существуют различные виды и разновидности парников. Из них можно выбрать те, которые будут соответствовать выбранной на вашем участке стратегии выращивания культур.
На заметку!
При строительстве любого парника все деревянные конструкции должны быть предварительно обработаны антисептиком или промазаны олифой и покрашены. Такая мера значительно продлит срок эксплуатации парника и облегчит уход за ним
Наиболее распространенными и простыми в строительстве являются наземные переносные или стационарные парники. Они могут быть с кирпичным цоколем, со стеклянными или деревянными боковыми стенками, со стеклянными рамами или с рамами, обтянутыми пленкой, но все они содержат разогретое биотопливо, засыпанное огородной землей, располагаются на поверхности почвы и имеют открывающиеся рамы.
Наземный парник
Самый простой-сарник может сделать любой огородник своими руками с минимальными затратами. В общем виде такой парник представляет собой ящик из досок без дна, нужных размеров, высотой около 40 см.
Ящик сверху закрывается рамой со стеклом или пленкой. Рама делается на петлях, имеет упор и пружину, что позволяет надежно фиксировать ее в открытом положении. Если на раму натягивается пленка, то лучше крепить ее с помощью штапика, двухсантиметровой деревянной рейки.
Пленка оборачивается вокруг штапика, который затем прикрепляется к раме гвоздями. Такое крепление пленки очень надежно, хорошо выдерживает давление воздуха даже при достаточно сильном ветре.
При заморозках такой парник дополнительно укрывается соломенными матами или специальным утеплителем.
Односкатный парник
Самая распространенная конструкция парника — односкатный парник с котлованом. Устройство парника достаточно просто. На солнечном месте, защищенном от северных ветров, роется котлован шириной 1,5 м, глубиной 0,7 м. Котлован делается «на конус», суживаясь ко дну. Длина парника определяется количеством рам. Это нужно для того, чтобы стенки его меньше осыпались.
Края котлована по периметру укрепляются бревнами диаметром 12-14 см. Причем северная сторона делается выше на одно бревно. Это нужно для стока дождевой воды и для улучшения освещенности.
Бревна обвязки соединяются «в лапу» и тщательно обстругиваются сверху так, чтобы рамы без щелей плотно прилегали к ним. Боковые (длинные) стороны парника должны быть расположены вдоль линии «запад! — восток». Для удержания рам в южном бревне обвязки делается паз или набивается рейка, выполняющая роль упора.
Вместо стекла можно использовать парниковую пленку, натянув ее на рамы в два слоя. Крепление пленки к деревянным рамам можно выполнить с помощью рейки 1 х 2 см и гвоздей.
На дно котлована укладывается биотопливо, сверху насыпается огородная земля. В качестве биотоплива используется навоз. В местности с близким расположением грунтовых вод котлован роется на глубину до 0,4 м, а из вынутой земли делается вал вокруг котлована так, чтобы общая глубина составила 0,7 м.
Совет специалиста
При сооружении парника можно использовать стандартные рамы, тогда его размеры подгоняются под размеры уже имеющихся рам. Если рамы изготавливаются самостоятельно, то при остеклении нужно обязательно использовать замазку, чтобы обеспечить достаточную герметичность.
Парник с экраном
Такой парник сделается на основе односкатного парника с котлованом. С северной стороны парника укрепляется лист фанеры, длиной, равной длине парника, а шириной до 1 м, который красится в белый цвет. Это и будет экран.
Лучше, если он будет подвижным, что позволит полнее использовать солнечную энергию и для дополнительного освещения, и для обогрева. В парнике с отражающим экраном температура на 2-3 °С выше, чем в обычном.
Односкатный каркасный парник
Это простой в изготовлении, малозатратный и легкий парник. Каркас такого парника изготавливается из реек. Для задних и передних стоек потребуется по три рейки сечением 7 х 4 см и длиной для задних — 1,3—1,4 м, для передних — 1—1,1 м. Для соединения стоек используют две боковые рейки сечением 4 х 3 см и длиной по 3 м каждая.
Для стропил потребуется пять реек такого же сечения длиной по 1 м. Задние стойки будут составлять северную сторону парника, а короткие — южную. Стойки забиваются в землю на 0,4-0,5 м в глубину на расстоянии 1,5 м друг от друга, с промежутком между задними и передними стойками в 1 м.
Рейки стоек рекомендуется устанавливать длинной стороной сечения параллельно боковой стороне парника. Передние и задние стойки соединяются продольными передней и задней рейками по наружной стороне, причем прибивают их «на ребро». Затем прибивают стропила, соединяя ими продольные рейки, через каждые 75 см. Выступающие части стропил и реек застругивают так, чтобы они были гладкими.
Получившийся каркас обтягивают пленкой, используя для ее крепления штапики. Сначала обтягивают торцевые и заднюю стенки парника, а полотно пленки для укрытия крыши и передней стенки прикрепляют одним концом к продольной задней рейке, а другим — к дополнительной рейке, на которую будет накручиваться пленка при открывании парника. Полотнище пленки должно быть таких размеров, чтобы хватило покрыть крышу парника и переднюю стенку. Должен оставаться некоторый напуск, и пленка должна не просто доставать до земли, а вместе с прикрепленной к ней дополнительной рейкой лежать на ней. Это позволит при необходимости зафиксировать пленку.
Двускатный парник
Для изготовления такого парника понадобятся доски шириной 20 см, толщиной 2,5 см и рейки для стропил и конька — 5 х 4 см.
При длине парника в 4 м и ширине 1,2 м используются четыре доски: две длиной по 4 м каждая, две — длиной по 1,2 м. Доски соединяются в каркас с помощью металлических уголков и саморезов. Длина стропил зависит от желаемой высоты парника. Для сооружения высотой около 0,7 м в коньке длина стропил составляет 0,8 м, которые располагаются на продольной доске также через 0,8 м.
Стропила вверху соединяются коньковой рейкой. Парник располагается в длину с запада на восток. Вообще, длина его может быть любой, она зависит от желания владельца и от его потребностей.
После того как сделан каркас, он закрывается пленкой. Сначала пленка натягивается на торцы парника и закрепляется с помощью штапиков и гвоздей. Затем два полотнища пленки прикрепляются каждое за один край к коньковой рейке так, чтобы они свисали с конька, ложились на стропила и с напуском свисали до земли по обе стороны от конька.
На заметку!
Если нужно открыть парник для проветривания, свободный край каждого полотнища пленки прикрепляется к дополнительным рейкам, на которые она накручивается. Дополнительные рейки привязываются к коньковой рейке на требуемой высоте. Полотнища пленки должны перекрывать скаты парника таким образом, чтобы она свисала на торцевые стороны.
Утепленный грунт
Наиболее доступный и простой способ выращивания ранних овощей весной — это паровые грядки. Для их устройства необходимо использовать разогретое биотопливо, в качестве которого применяют обычно компост или навоз в стадии разогрева (т. е. в стадии активного процесса гниения, когда температура компоста или навоза значительно повышается). Также для таких грядок понадобится пленка или стекло. Можно использовать любой другой укрывной материал.
Грядки лучше всего располагать с севера на юг. Под такую грядку роется котлован глубиной 30 см, причем верхний слой снимается и откладывается отдельно. Ширина котлована — 90 см, длина — по длине грядки. На дно укладывается биотопливо слоем до 40 см, а сверху — вынутая земля слоем до 15 см. Затем делаются борозды или лунки, в которые высаживаются растения. Сверху грядки накрывают пленкой, натянутой на проволочные дуги, расположенные через 60-90 см друг от друга.
Днем, если солнечно и тепло, пленку снимают, а вечером или в пасмурную и ветреную погоду ею накрывают грядку. Крепить пленку к грунту лучше с помощью деревянных брусков с отверстиями для штырей по краям. Бруском прижимается край пленки, в отверстия вставляются штыри, которые забиваются в землю. Такое крепление удобно, прочно и долговечно. Ночью, если существует угроза заморозков, грядку дополнительно накрывают любым укрывным материалом.
В качестве утепленного грунта можно использовать также паровые гребни.
Для этого роют две канавы на расстоянии 50 см друг от друга шириной 30 см каждая, глубиной 25-30 см и нужной длины.
На дно канавы укладывается разогретое биотопливо слоем, толщина которого составляет 40 см, а сверху засыпается землей слоем толщиной 10-12 см. Затем делаются борозды, в которые высаживают растения.
При желании паровые гребни так же, как и паровые грядки, можно накрыть пленкой или любым другим укрывным материалом.
В южных районах нашей страны на паровых грядках можно выращивать рассаду томатов средних и поздних сроков созревания. Можно сделать «теплые» грядки с использованием деревянного ящика-каркаса.
Такая грядка располагается с запада на восток, а растения в ней высаживаются рядами в направлении с севера на юг.
Для каркаса подобной конструкции обычно используют деревянный ящик прямоугольной формы без дна нужного размера, например 600 х 120 см.
По сути, это переносной парник. Ящик имеет высоту около 0,4 м, каркас выполнен из досок толщиной 2,5 см, для стоек используется брусок 50 х 40 мм, для промежуточных перегородок подойдут доски сечением 170 х 25 мм.
Прежде всего роется котлован глубиной примерно 0,3 м, затем устанавливается ящик так, чтобы расстояние между нижней доской и поверхностью почвы составляло около 0,1 м. При этом стойки должны уходить в грунт не менее чем на 0,5 м, а в дно котлована — примерно на 0,2м. Для облегчения установки ящика-каркаса стойки следует затесать в нижней части на конус. Далее в котлован укладывается биотопливо слоем толщиной до 0,4 м, сверху засыпается садовой землей, можно в смеси с торфом, на две трети высоты ящика. Промежуток между досками и землей закладывается кирпичами, керамической или асбестоцементной плиткой либо подобными материалами.
Совет специалиста
Для лучшего прогрева почвы ящик можно накрывать пленкой или стеклом. К тому времени, когда растения по высоте сравняются с краями ящика и выйдут за них, в укрывании пленкой исчезнет необходимость.
Для выращивания огурцов можно сделать такую же теплую грядку с ящиком-каркасом. Единственное отличие — северная сторона ящика должна быть в 2 раза выше южной, то есть южная — 0,4 м, а северная — 0,8 м. Кроме того, такая грядка обычно немного шире (до 1,5 м) и короче (до 4 м).
Восточную и западную стороны ящика рекомендуется выполнить наискосок, с постепенным снижением высоты от 0,8 м до 0,4 м. К северной стороне ящика прикрепляется пленка, которую можно при необходимости использовать для укрытия огурцов. Она должна быть таких размеров, чтобы не только закрывать ящик, но и прикрывать его со всех сторон до самой земли. При необходимости пленку можно скатать и укрепить за северной стенкой каркаса.
